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Carla

Roteiros

Um roteiro pelo Jalapão

Para mim, metade da graça de viajar é planejar a viagem: passar meses montando o roteiro, pesquisando lugarzinhos. É de se esperar, então, que excursões e pacotes de viagem não sejam o meu forte. Mas é inegável que certos destinos são muito mais práticos (e baratos) assim. O Jalapão é um deles.

Eu sempre quis encaixar uma viagem para o Parque Estadual do Jalapão em um feriado prolongado. Acontece que a maioria das operadoras que fazem expedições para lá trabalham com pacotes de 5 dias ou mais.

Eis que um casal de amigos acabara de voltar de uma viagem de 7 dias pelo parque e me recomendou a Norte Tur, uma empresa que oferece expedições mais curtas pela região, a partir de 3 dias.

Quando você vai fazer uma viagem de 3 dias por um lugar que tem atração para 10 dias, a primeira providência a se tomar é: não ler nada sobre as atrações do local, sob pena que ficar imensamente frustrado.

Confesso que não foi uma tarefa fácil não olhar blogs, fotos e roteiros. Em tempos de instagram, mais difícil ainda foi me despir das expectativas geradas por aquelas fotos oníricas dos fervedouros.

Então fomos. A viagem toda foi uma surpresa – das boas. Que alegria é as vezes simplesmente ser conduzido, sem precisar tomar nenhuma decisão, onde ir, onde comer. A cada parada éramos surpreendidos por uma atração natural mais bonita que a outra, e inédita, sem expectativas prévias.

Saímos de Palmas cedo pela manhã rumo ao leste do Tocantins. Nossa primeira parada foi no município de Novo Acordo – há cerca de 180 km de Palmas.

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Lá, conhecemos uma das prainhas do Rio do Sono, onde comemos uma daquelas autênticas refeições caseiras do interior.

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De lá, foram longos quilômetros de trepidação pela estrada de chão, com algumas breves paradas: uma delas para conhecer o Morro da Catedral.

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Muitas horas  de trepidação depois, com o sol quase se pondo, chegamos no município de São Félix do Tocantins para conhecer o primeiro fervedouro da viagem.

Os fervedouros do Jalapão são poços de água transparente cercados por uma densa vegetação, geralmente com muitas bananeiras. O fundo dos poços é formado por areias claras, que tem uma consistência que lembra argila.

Os fervedouros são assim chamados pelas pequenas bolhas que brotam nas águas, em razão de um fenômeno chamado ressurgência: abaixo da camada de areia, há um lençol freático e, logo abaixo, uma rocha impermeável. Por causa das rochas, a água do lençol freático jorra com muita pressão, empurrando para cima a areia e criando pequenas bolhas na água. A ressurgência impede que o corpo afunde nas águas do fervedouro.

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À medida que entardecia, era possível contemplar os diferentes tons de azul e verde da água e da vegetação.

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Findo o passeio, seguimos para Mateiros, cidade onde ficaríamos hospedados pelos próximos dias. O município é bastante pequeno, com  poucas pousadas e restaurante, por isso foi bastante prático já ter tudo arranjado pela operadora de turismo.

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O esquema da Norte Tur é familiar, a pousada é da própria empresa, a hospedagem é simples, mas confortável. Os jantares são feitos em restaurantes familiares na cidade, as refeições são caseiras e bem preparadas, apesar das dificuldades logísticas de transporte de alimentos. O pacote também inclui lanches e água durante todo o passeio.

No próximo post, eu conto como foi o segundo dia da expedição. Aguardem 🙂

 

 

 

 

 

 

Comer bem

Mercados em Seul: a minha experiência no Gwangjang

Desconfio que ainda que você gaste uma semana passeando pelos mercados seulitas, ainda assim não conseguiria ver todos. A cidade abriga inúmeros mercados, que atendem todos os gostos: tem mercado de comidas, de tecidos, de roupas, de eletrônicos, entre outros.

Visitar esses espaços vai muito além do desejo de fazer compras ou não, eles são um componente importante do cotidiano local e o simples ato de flanar por eles já é uma experiência cultural bastante rica.

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Como eu já contei para vocês, a minha estada em Seul foi bem curta – apenas 3 dias – então tive que eleger apenas um mercado e optei pelo Gwangjang.

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O Mercado de Gwangjang tem mais de 100 anos de história e atualmente emprega cerca de 20 mil pessoas, que trabalham com a venda de produtos têxteis e de comida – os dois nichos principais do mercado.

Cheguei no mercado ao fim do dia, quando os vendedores de tecidos já fechavam as suas barracas, mas ainda assim deu para apreciar a variedade de texturas e cores dos tecidos coreanos, a maior parte deles usados para costurar os hanbok, as vestimentas tradicionais coreanas (falo um pouco sobre o hanbok nesse post aqui).

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Mas, se por um lado, quase não havia mais movimento nos corredores de tecido, por outro, a aglomeração nas barracas de comida só estava começando. O mercado parecia um point de happy hour para os coreanos após o trabalho irem petiscar e beber.

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A variedade de pratos e petiscos é impressionante. Dá para começar com opções mais familiares ao nosso paladar como o mayakgimbap – uma espécie de rolinho de arroz, alga e vegetais que parece visualmente o sushi japonês – ou o mandu, que lembra bastante o gyoza chinês ou japonês.

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E depois partir para opções mais ousadas, como os frutos do mar curados e o polvo vivo picadinho. Ou não, né?

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Além disso, o Mercado de Gwangjang é um ótimo lugar para provar o Soju, uma bebida destilada de arroz,  com teor alcoólico e sabores variados (pode ser natural, ou saborizada com limão, maçã, etc). Outra bebida típica é o Makgeolli, uma bebida fermentada de arroz, chamada de cerveja de arroz.

Para quem quiser conhecer melhor as opções de comida de rua de Seul, indico esse texto do Alexandre Disaro, do Viver a Viagem. Aliás, o blog como um todo tem dicas maravilhosas da Coréia.

Comer bem

Ver´s – Garden Cafe em Seul

A minha lista de lugares legais para comer em Seul era interminável, mas quando eu cheguei em Hongdae, o bairro onde me hospedei, encontrei tantos restaurantes e cafés interessantes, que nem lembrei mais o que tinha planejado.

Cada esquina era uma nova descoberta, e a mais legal de todas foi o Ver´s.

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 A princípio pensei que fosse um bar/restaurante em uma floricultura, algo como a Florería Atlantico em Buenos Aires.

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Mas, na verdade, o Ver´s me pareceu mais um dessert bar – um lugar onde você pode comer sobremesa tomando coquetéis, cafés ou chás. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que um lugar que serve açúcar em todos os estados da matéria, seja na forma de tiramisu, cheesecake, vodka ou gin tônica, não tem como ser ruim, né?

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E tudo isso cercado de flores e mais flores. É por isso que o Ver´s também pode ser classificado como um garden cafe – um café dentro de um jardim ou floricultura. Eles, inclusive, vendem arranjos e flores por lá.

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É tudo tão lindo que você entra em uma espécie de epifania no lugar, fiquei boquiaberta por um bom tempo, observado cada detalhe.

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O único defeito desse lugar é que ele fica em Seul, e Seul fica super longe de mim.

 

 

 

 

Comer bem

Thanks Nature Cafe – o café mais “fofo” de Seul

Antes de viajar, eu sempre varro a internet em busca de restaurantes legais e cafés fofos. No caso da Coréia, o conceito de “fofo” ganhou outras conotações (literais, inclusive): achei um café de ovelhas.

Cafés com bichos não são uma novidade, muito menos na Ásia, onde os cat cafes e dog cafes são tão comuns, mas ovelhas era algo realmente inusitado.

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O Thanks Nature fica em Hongdae, bairro universitário onde me hospedei durante a minha estada em Seul.

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Ao contrário dos cafés com bichos que eu conheço, no Thanks Nature as ovelhas não ficam passeando entre as mesas como a minha fértil imaginação supunha.

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Existem dois espaços, um é o café propriamente dito, que é muito bom, tem várias opções de chás, infusões, cafés, waffles, panquecas e toasts.

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E, do lado de fora, existe um cercadinho para o casal de ovelhas, onde você pode interagir com elas.

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Ah, antes que eu me esqueça, o casalzinho de ovelhas se chama Lala e Lulu e são super bem cuidados pelo dono do café.

E, ai, quem já foi num pet cafe?

 

Roteiros

A Seul tradicional: os cinco palácios reais  

Logo quando comecei a ler sobre as atrações de Seul, a primeira coisa que me chamou a atenção foram as minuciosas e coloridas pinturas dos palácios reais. A cidade conta com cinco palácios remanescentes do tempo em que Seul foi a capital da dinastia Joseon, entre 1392 e 1910 (e, não, eu não sabia da existência da dinastia Joseon até ir para lá).

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Os palácios são um ótimo lugar para ver os coreanos com as vestimentas tradicionais – o Hanbok, de cores vibrantes e linhas simples. A sua origem remete à dinastia Joseon, quando os plebeus costumavam usar roupas brancas e a nobreza utilizava o hanbok. Atualmente, ele é utilizado em comemorações formais, como formaturas e casamentos.

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Muitas pessoas utilizam também para tirar fotos ambientadas nos palácios. Quando eu estive por lá, havia muita gente fazendo isso, mas curiosamente, a maioria eram turistas estrangeiros (é possível alugar o hanbok por lá).

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No começo, você fica deslumbrado com a beleza dos trajes, quer bater foto de todo mundo, mas no segundo dia eu já estava meio incomodada com as multidões de adolescentes com trajes tradicionais tentando tirar mil fotos e selfies nos monumentos. Mal sabia eu que iria enfrentar o mesmo fenômeno no Japão com as adolescentes de quimono.

Uma opção para quem deseja visitar todos os palácios é comprar o Royal Palace Pass, que custa 10.000 wons (cerca de 10 dólares) e dá acesso aos Palácios Gyeongbokgung, Changdeokgung, Changgyenggung e Deoksugung. A entrada para o Palácio Gyeonghuigung precisa ser adquirida separadamente.

Com a minha sanha de ver tudo, o plano original era visitar com mais calma os Palácios Gyeongbokgung e Changdeokgung e, ao menos, visitar brevemente os outros. Por conta de alguns perrengues, acabei visitando apenas os dois primeiros.

O Palácio Gyeongbokgung foi o primeiro da dinastia Joseon a ser construído, em 1395. Esse belo e sonoro nome significa algo como “palácio abençoado pelo paraíso”. Acreditava-se que as montanhas eram uma fonte de proteção e, por isso, ele foi construído próximo aos monte Namsam e Bugaksan.

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Durante a invasão japonesa de 1592, todos os palácios da cidade foram queimados, e o Gyeongbokgung deixou de ser o palácio principal para ser reconstruído apenas em 1867. Os esforços para recuperar ao menos em parte a sua arquitetura original continuaram até a década de 1990.

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Já o Palácio Changdeokgung foi o segundo a ser construído, em 1405. Era onde os reis e ministros discutiam os assuntos de Estado e também onde vivia a família real.

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Após a invasão japonesa, esse foi o primeiro palácio a ser reconstruído, por volta de 1610, tornando-se o palácio principal do reino.

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O Changdeokgung também é cercado de montanhas e sua arquitetura é reconhecida por prezar a harmonia com a paisagem natural. É o único dos palácio que faz parte do Patrimônio Mundial da UNESCO.

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Além da visita ao Palácio (também tem tour gratuito disponível), é possível fazer uma visita guiada pelo Jardim Secreto, que dura cerca de 1h30.

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É preciso reservar com antecedência no site e retirar o ingresso mediante pagamento e apresentação do voucher na bilheteria. Para quem adquiriu o Royal Palace Pass também é preciso reservar o tour e pagar na bilheteria.

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Como eu visitei Seul em março, portanto, ainda inverno, a visita ao Jardim Secreto ficou aquém das minhas expectativas, porque estava tudo bem sequinho e sem vida ainda, mas dá para notar que durante as outras estações o lugar tem muito potencial para ser bonito.

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E, ai, gostaram? No próximo post tem mais dicas de Seul 😉

 

 

 

Roteiros, Viajando sozinha

Seul: meu primeiro destino asiático

Seul foi o primeiro lugar no continente asiático que eu pus os pés. Isso, por si só, já é suficiente para dar uma ideia da minha empolgação e encantamento ao conhecer a cidade, a todo tempo ficava “me beliscando” para lembrar que estava na Ásia.

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Passei três dias na cidade, mas poderia facilmente ter ficado mais, não só em Seul, mas em outras regiões do país. A Coréia tem várias outras cidades e atrações naturais que merecem ser visitadas e, nesse curto período, fiquei com a sensação de que, nós, brasileiros, ainda não descobrimos quanta coisa bonita tem para ver por lá. A infraestrutura turística é impecável, foi muito fácil se locomover por toda a cidade usando metrô, que tem todas as sinalizações com tradução em inglês.

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A organização das ruas é um tanto complexa, mas o google maps tá aí pra isso, né? Muitos estabelecimentos possuem wi-fi, mas é possível também comprar um simcard ou alugar um wi-fi portátil no aeroporto para ter internet ao longo da viagem. Como ia ficar apenas 3 dias, eu decidi me virar com o wi-fi público e foi super tranquilo.

O clichê de que o país combina modernidade com tradição é apropriado. Em meio aos arranha-céus, a cidade conserva construções com grande importância histórica, como os 5 palácios de Seul (Changgyeong, Gyeongbokgung, Changdeokgung, Deoksugung e Gyeonghuigung), muralhas e templos.

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Além dos palácios e templos, outro lugar que te faz voltar no tempo em Seul é o Bukchon Hanok Village, um bairro que preserva centenas de casas coreanas tradicionais – as hanok. Apesar de parecer cenográfico, o Hanok Village é também um bairro residencial, existem até alguns monitores pelas ruas tentando impedir as hordas de turistas de fazer muito barulho pelas ruas. Nem preciso dizer que não dá muito certo, né?

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O Hanok Village fica próximo dos palácios Gyeongbokgung e Changdeokgung, então uma boa pedida é combinar esses três lugares num dia só.

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Ao lado do Hanok Village, fica Samcheong-dong, um bairro jovem e super descolado, cheio de restaurantes, cafés e lojinhas de moda e design.

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Eu pesquisei diversas opções de hospedagem, desde os hotéis internacionais nos bairros mais turistões até as pousadas tradicionais coreanas em Hanok Village. Acabei optando ficar em em Hongdae, porque queria ficar em uma região menos séria e empresarial, um lugar que tivesse opções para bater perna à noite. Hongdae abriga a Universidade de artes de Hongik e tem uma atmosfera bastante jovem, com muitas opções de restaurantes, cafés, bares e comércio popular voltado para estudantes (leia-se, mais barato). O bairro não é central, mas o metrô de Seul é bastante capilar e eficiente, então foi bem fácil chegar aos pontos turísticos. A vantagem, por outro lado, é que tanto o aeroporto de Gimpo como o de Incheon estão muito próximos de Hongdae.

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Nas próximas semanas vou postar algumas dicas do que fazer na cidade. Aguardem 🙂

 

 

Comer bem, Roteiros

Cartagena: o que fazer na cidade mais colorida da costa colombiana

Cartagena é seguramente um dos destinos mais desejados na Colômbia. E não é para menos, a cidade fortificada é deslumbrante com seus casarões coloridos, igrejas bem conservadas, restaurantes e lojas de artesanato. Tudo isso sem esquecer que muito próximo de lá é possível desfrutar de praias com azul caribenho.

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Mas, por outro lado, ao passar pela cidade, é impossível não reparar como esse cantinho tão bem conservado é, na verdade, apenas uma parte de uma cidade grande e muito desigual.

Definir em qual bairro se hospedar em Cartagena foi fácil, segui prontamente o conselho do Viagem na Viagem, que dizia ser essencial ficar na cidade fortificada. A oferta de estabelecimentos é bem ampla e os preços também são variados. A maioria dos hotéis são casarões coloniais reformados, com quartos com varandas para a rua ou janelas voltadas para o interior do casarão, alguns não tem elevador, então vale observar todos esses detalhes na hora de escolher.

Ficamos no Hotel Casa India Catalina e tivemos uma boa experiência. Era uma das opções mais em conta e, ao mesmo tempo, muito bem avaliada. É um hotel simples, bem localizado na cidade fortificada, mas fica em uma rua tranquila, sem muito barulho à noite. O quarto é básico, mas o ar condicionado era muito bom, o que é fundamental na cidade.

E, sim, hoje posso concordar que ficar na cidade fortificada é o ideal, pois praticamente tudo o que você vai ver em Cartagena está lá e pode ser acessado caminhando, ter que pegar taxi todos os dias torna tudo mais caro e mais demorado. A única exceção seria o bairro de Getsemani, que fica ao lado da cidade fortificada, tem restaurantes, opções noturnas e muitos hotéis e albergues mais em conta.

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Agora vamos a listinha do que  mais curtimos por lá:

Arquitetura

Lembro de tomar conhecimento da existência de Cartagena nos idos de 2012, quando começaram a pipocar pacotes turísticos para lá e, sem dúvida, o que chamou a minha atenção nas fotos foi a arquitetura da cidade, tão colorida e tão preservada.

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Para desfrutá-la, basta apenas andar loucamente pela cidade fortificada, cada esquina é um flash, impossível não voltar com milhares de fotos de fachadas e varandas.

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Tomar sorvete

Certamente é uma das coisas mais apropriadas a se fazer na cidade. Por sorte, a cidade é bem servida de bons sorvetes. Para sabores exóticos, vale a pena conhecer a Gelateria Paradiso, provei o sorvete de hibisco (flor de Jamaica) e de manjericão e estavam ótimos. Agora para tomar um gelato tradicional, a melhor pedida é a Gelateria Tramonti, que ainda por cima fica aberta até 1h, viabilizando aquele sorvete pré balada.

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Comer ceviche

Como não dá para viver só de sorvete, uma boa pedida na cidade é aproveitar a abundância de ceviche da cidade, uma opção fresquinha para dar conta do calor de Cartagena. É possível encontrar restaurante especializados no prato, como é o caso do La Cevicheria. Só não vale deixar de provar também outras delícias da culinária dessa região.

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Visitar o Museo Historico de Cartagena de Indias

Eu confesso, entrei no Museo Historico de Cartagena porque tinha ar condicionado e, graças a isso, fui parar em um ótimo lugar para entender um pouco da história de Cartagena e o seu importante papel na história da Colômbia.

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O Museu está localizado em frente à Plaza Bolívar, no que foi um dia o Palácio da Inquisição, construído no Século XVIII para o funcionamento do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição e recentemente restaurada com a recuperação total de todos os seus valores originais.

O Palácio da Inquisição é considerado o mais importante exemplar da chamada Casa Colonial Cartagenera, na qual se mesclam influências milenares da arquitetura do sul da Espanha com a visão popular dos alarifes colombianos.

Sem dúvida, as salas de exposição mais impactantes são as que mostram o funcionamento do Tribunal do Santo Ofício em Cartagena e contam um pouco da história anônima daqueles tantos “outros” que foram perseguidos e torturados no século XVII por acusações de heresia, bruxaria, etc.

O ingresso custa 19 mil pesos, algo em torno de 19 reais

Conhecer a Igreja e Monastério de San Pedro Claver

A Igreja e o monastério foram construídos no começo do século XVII pelos jesuítas e, posteriormente, foi batizada em homenagem a San Pedro Claver, conhecido pela luta pelos oprimidos, em especial pela liberação dos escravos.

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Além de visitar a Igreja e o Monastério, é possível conferir a exposição que conta a história da vida e da obra de San Pedro Claver.

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O local abriga também exposições temporárias relacionadas ao tema de Direitos Humanos.

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 Dançar Salsa (ou ver os outros dançarem)

O título de capital da salsa é de Cali, mas em Cartagena é possível encontrar vários locais dedicados a esse ritmo musical. Tivemos a ótima experiência de conhecer o Café Havana com o pessoal do Viver Uruguai.

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A casa fica no bairro de Getsemani  e é bastante cheia vale a pena reservar e/ou chegar cedo se quiser uma mesa.

Pegar uma praia

Na cidade de Cartagena as praias não possuem aquele mar azul Caribe, como muitos imaginam. Mas é possível passar o dia em praias próximas da cidade, como é o caso da Playa Blanca. Várias agências oferecem esse passeio, que pode ser feito de barco ou de van. O itinerário dos pacotes é variado, no meu caso, optei por fechar um pacote terrestre direto para a Playa Blanca para poder aproveitar bem o dia por lá, mas existem passeios de barco que passam por outras praias e um aquário antes.

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Ao chegar lá, o guia da agência nos conduziu para uma barraca de praia onde seria servido o almoço. O local é usufruído tanto por turistas como locais. Havia lido relato de muitos ambulantes, mas não achei que prejudicou o passeio.

Fazer um tour de arte de rua em Getsemani

Getsemani é um bairro popular, localizado ao lado da cidade fortificada. Historicamente, foi o local onde moravam as classes populares no período de domínio espanhol, sendo palco de luta pela independência de Cartagena no final do período colonial. Na Plazuela de la Trinidad está localizado o monumento de três estátuas em memória a Pedro Romero, mulato cubano que liderou o movimento de artesãos que lutaram nas primeiras manifestações independentistas de Cartagena.

O desenvolvimento recente do bairro é polêmico, o crescimento turístico e comercial de Getsemani acaba por expulsar para as zonas periféricas os seus antigos moradores. É fácil notal que o bairro parece ser o local preferido dos mochileiros, já que o preço das acomodações é mais em conta do que na cidade fortificada.

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As ruas de Getsemani são cheias de graffitis e arte rua. Aos domingos é possível fazer um tour para conhecer melhor essas obras.

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Nós não fizemos o tour por falta de tempo, mas conseguimos dar uma volta no fim do dia para apreciar alguns dos murais.

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Essas são apenas algumas opções do que se ver e fazer Cartagena. Nessa curta visita não conseguimos visitar o Castillo de San Felipe e o Convento de La Popa, duas atrações muito importantes da cidade. Mas é sempre bom ter uma desculpa para voltar, não é?

Roteiros

Arredores de Santa Marta: Taganga

Taganga é uma pequena vila praiana que fica ao lado de Santa Marta (cerca de 5km). Muitos viajantes passam por lá para pegar o barco para o Parque Tayrona. Eu já contei que tenho terror e pânico de barco-pequeno-chacoalhando, então ir por Taganga nunca foi uma opção. O roteiro de viagem estava apertado para passar um dia por lá, mas só tinha uma coisa que eu fazia muita questão de ver após deparar com um monte de fotos lindas: o pôr do sol na praia.

Como eu contei para vocês nos posts passados, acabamos esticando a nossa estada em Santa Marta para conhecer outras atrações próximas. Logo pela manhã fizemos um passeio em Minca e depois fomos conhecer a Quinta de San Pedro Alejandrino. Com o tempo que sobrou no fim da tarde, decidimos correr para passar o entardecer na praia em Taganga.

Chegar lá é bastante fácil, basta pegar um ônibus no centro de Santa Marta (carrera 5), que leva cerca de 15 minutos para chegar no centro da vila.

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Curtimos as últimas horas de sol e aproveitamos para dar continuidade ao projeto “uma vida baseada em arroz de coco e patacones”. Afinal, quando é que eu ia poder comer essa delícia de novo?

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O tempo nublou no fim do dia, então o pôr do sol não fez jus ao que eu tenho certeza que Taganga é capaz de oferecer.

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Ainda assim foi lindo, um belo encerramento de um dia mega produtivo que começou na Sierra Nevada e terminou no mar. E que viajante compulsivo não adora um dia que rende bastante, hein?

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Respondendo a Tag Wanderlust

A Sophia Catalogne, do Blog Meu mapa-mundi, me desafiou a responder a Tag Wanderlust, (em português – forte desejo/impulso de viajar). Nunca tinha respondido uma tag antes, adorei pensar um pouquinho sobre as minhas preferências de viagem. Aí vão as respostas:

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1) Quando e para onde ia o seu primeiro avião?

Meu primeiro voo foi para Fortaleza, quando eu tinha 14 anos. Foi uma viagem duplamente especial, pois além de voar pela primeira vez, foi a primeira vez que eu vi o mar.

2) Para onde já foi e gostaria de voltar?

Acho que não tem um país que eu tenha ido e esgotado todas as opções, voltaria em todos. Mas, priorizando, eu escolheria a Polônia, lugar onde eu morei por seis meses em 2008 e que, desde então, nunca mais voltei e morro de vontade de revisitar.

3) Você está viajando amanhã e dinheiro não é problema. Para onde vai?

Passaria 3 meses rodando vários países na África.

4) Método preferido de viagem: avião, trem ou carro?

Trem. Adoro acompanhar as paisagens sem ter que me preocupar com trânsito, estrada, etc. E, além disso, por seu um meio de transporte raro no Brasil, automaticamente já tenho aquela sensação boa de “fora da rotina” ou “estou viajando”.

5) Site preferido de viagem?

São vários. Para roteiros em geral, costumo checar o Viaje na Viagem e o Carpe Mundi. Também consulto sempre as abas de destinos do site da Rede Brasileira de Blogueiros de Viagem para ver o que foi publicado de mais recente sobre o lugar que eu estou planejando ir.

Também tenho os meus queridinhos para roteiros específicos, para Buenos Aires, o Aires Buenos, para o Uruguai, o Viver Uruguay. Nesse momento, estou apaixonada pelo Viver a Viagem, pelas fotos belíssimas e experiências tão profundas em cada país.

6) Para onde viajaria só para comer a comida local?

Eu sou super entusiasta do lado gastronômico das viagens, o número de posts no blog sobre comida comprova isso. Não tem nenhum lugar que eu viajaria apenas pela comida, mas um país que eu superaria todas as barreiras logísticas e linguísticas para provar a comida local é a Geórgia.

7) Você sabe o seu número de passaporte de cabeça?

Eu sabia o do passaporte passado, mas esse atual (que nem é tão atual assim) eu confundo sempre!

8) Você prefere o assento do meio, corredor ou janela?

Janela, sem dúvida! Primeiro porque eu adoro acompanhar pousos e decolagens e, segundo, porque geralmente eu durmo muito durante o voo e não quero impedir ninguém de se levantar.

9) Como você passa o tempo quando está no avião?

Meu método era hibernar, mas com o passar dos anos, essa estratégia não tem funcionado muito bem, então gosto de deixar algumas playlists novas no celular, filmes offline no netflix, ler, escrever um pouco, etc

10) Existe algum lugar para onde você nunca mais voltaria?

Não tem nenhum lugar que eu não voltaria nunca mais, o que tem são lugares que eu jamais voltaria em determinadas circunstâncias, por exemplo, Mendoza na Argentina no verão a 40º e 20% de umidade hehe

Roteiros

Arredores de Santa Marta: Quinta de San Pedro Alejandrino

No post anterior, eu contei sobre a nossa visita à vila de Minca, próxima à Santa Marta. Como o nosso passeio acabou sendo encurtado pela chuva, decidimos aproveitar o tempo livre para conhecer a Quinta de San Pedro Alejandrino em Santa Marta.

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Fundada em 1608, essa fazenda teve vários donos ao longo de sua história, mas ganhou notoriedade por ser o local onde Simón Bolívar, ator chave nas guerras de independência da América Latina, viveu seus últimos dias antes de falecer.

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O ingresso na Quinta custa 20 mil pesos para estrangeiros (cerca de R$ 20,00). Estudantes ficam à disposição para fazer uma visita guiada no local mediante contribuição voluntária. Além de apoiar o trabalho desses estudantes, a visita foi uma ótima oportunidade para conhecer a história e os detalhes do local.

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A visita começa pela Antigua Hacienda e a Casa Principal, local onde Simón Bolívar viveu os seus últimos dias. É difícil expressar a importância e o simbolismo desse lugar na história da Colômbia. Ao renunciar à Presidência da Gran Colombia, Simón Bolívar foi convidado pelos então donos da Quinta para se hospedar lá.

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Conta-se que durante os quatro primeiros dias, Bolívar percorre toda a Quinta e, em seguida, fica de cama e nunca mais sai de seu quarto até a sua morte em 17 de dezembro de 1830.

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 É do seu quarto na Quinta que Bolívar enviou às recém libertas nações latino-americanas uma mensagem de liberdade, união e fraternidade.
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Além da Hacienda Antigua e da Casa Principal, é possível também visitar o Altar da Patria e o Museo Bolivariano de Arte Contemporanea, que conta com uma coleção permanente de cerca de 200 obras, além das mostras temporárias.

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Os jardins da Quinta são uma atração à parte. É, na verdade, um Jardim Botânico com várias espécies de vegetação típicas do bosque seco tropical.

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Lá é possível contemplar árvores imensas e seus mais ilustres moradores, os iguanas.

Tudo isso faz com que uma passeio pela Quinta de San Pedro Alejandrino seja uma atração imperdível pra quem gosta de história, de arte e de natureza. No final do passeio, agradeci pela chuva de Minca ter nos levado até lá.